Wand und Decken spachteln und schleifen

Mittel

20 - 30 Minuten pro m² (grundieren, spachteln und schleifen)

Checkliste

Werkzeug

Stuckateurspachtel

Cuttermesser

Handschleifer

Elektrisches Rührwerk

Trockenbauschleifer

Saalbesen

Farbroller groß

Flächenspachtel

Glättkelle

Tiefengrundroller

Abstreifgitter

Malerspachtel

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Milchtütenpapier

Abklebeband

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Fragen & Antworten

Auf zu spachtelnden Innenwänden und -decken müssen alte Tapeten entfernt werden. Altputz muss hohlraumfrei und fest am Untergrund haften. Die Flächen müssen trocknen, staubfrei und frei von haftminderten Belägen sein. Altanstriche sind auf Tragfähigkeit zu prüfen.

Trockenbauplatten müssen fachgerecht montiert sein, um ein Durchbiegen o. ä. zu verhindern. Achten Sie auf Ihre eigene Sicherheit. Verwenden Sie geeignete Steighilfen, wie Leitern oder Arbeitsgerüste. Tragen Sie entsprechende Arbeitskleidung, Arbeitshandschuhe, Schutzbrillen, etc.

Durch die vielfältigen Baustellengegebenheiten können die von uns gezeigten Arbeitsschritte nicht alle Einzelfälle berücksichtigen. Sie zeigen den aktuellen Stand unserer Erfahrungen zum Zeitpunkt der Erstellung der Bilder und sind daher unverbindlich. Beachten Sie in jedem Fall die aktuellen Technischen Unterlagen (z.B. Produktdatenblatt, Technische Zusatzinfo, etc.) zu den gezeigten Produkten.

1. Boden kehren

Falls erforderlich, wird zuerst der Boden vor Verschmutzung geschützt. Kehre dafür zunächst die Fläche ab und beseitige groben Schmutz.

2. Schutzfolie verlegen

Als Schutz für den Boden empfehlen wir Ihnen ein so genanntes Milchtütenpapier. Vergleichbar mit Tetra Pak ist diese Pappe in der Regel beidseitig mit einer Folie beschichtet.

Dadurch kannst du sehr leicht heruntergefallene Spachtelmasse mit der Kelle wieder aufnehmen und die Fläche sogar feucht wischen. Das Papier hält eine Menge aus. Verklebe die überlappten Stoßfugen mit Panzerklebeband.

3. Abkleben von angrenzenden Bauteilen

Angrenzende Bauteile, wie Fenster, Türen, Fensterbänke, Elektro- oder Schalterdosen, schützt du durch Abkleben mit Maler-Kreppband. Folie sorgt zusätzlich für einen flächigen Schutz.

4. Dübel entfernen

Soweit wie möglich, solltest du Dübel aus den Wänden bzw. Decken entfernen. Alternativ sind die Dübel soweit in das Bohrloch zu schieben, dass diese nicht mehr an der Oberfläche sichtbar sind.

5. Tiefe Löcher und Dübellöcher verschließen und verspachteln

Tiefe Löcher (z. B. Dübellöcher) sind zu verschließen, bevor du mit den flächigen Spachtelarbeiten beginnst.

6. Grundieren von sandenden und kreidenden Flächen

Bei leicht sandenden oder kreidenden Wand- oder Deckenflächen, sind diese mit Baumit Tiefengrund zu grundieren und zu verfestigen.

Der Tiefengrund sollte mindestens 12 Stunden trocknen.

7. Streichen mit Sperrgrund

Altputzflächen in Räumen, in denen beispielsweise viel geraucht wurde, sowie neue oder alte Gipskartonplatten werden mit Baumit Sperrgrund grundiert.

Dadurch wird ein übermäßiges Durchschlagen von gelblichen Ausblühungen durch die spätere Spachtelmasse vermieden.

8. Breite Risse vorspachteln

Risse mit einer Breite von über 1 mm werden mit einer Malerspachtel o. ä. leicht geweitet und anschließend mit Innenspachtel bzw. Kalkin Innenspachtel Fix vorgespachtelt.

Eine Trocknungszeit von ca. 30 Minuten ist ausreichend. Danach kannst du mit der Flächenspachtel beginnen.

9. Spachtelmasse anrühren

Gipsbasierende Spachtelmassen in einem Mörtelkübel mit Wasser knötchenfrei anrühren. Die benötigte Wassermenge findest du auf der Rückseite des Sackes bzw. im Technischen Merkblatt.

Die verarbeitungsfertige Kalkspachtelmasse Baumit Kalkin Innenspachtel Fix wird vor dem Auftragen nur kurz von Hand mit einer Stuckateurspachtel oder mit einem elektrischen Rührwerk aufgerührt. Die Gefahr von Knötchen besteht bei diesem Produkt nicht. Gleichzeitig ist das Produkt schon in der richtigen Verarbeitungskonsistenz.

Wenn nicht viele Handwerker am Projekt beteiligt sind, ist vor allem die verarbeitungsfertige Spachtel eine große Arbeitserleichterung.

10. Decke spachteln

Bei den Spachtelarbeiten beginnst du am besten mit der Decke und arbeitest anschließend an den Wänden weiter. So kann herunterfallendes Material von der Decke nicht die bereits verspachtelten Wände verschmutzen.

Trage den Innenspachtel mit einer rostfreien Glättkelle in einer Dicke von 1 bis 3 mm flächig auf.

11. Frische Spachtelmasse eben abziehen

Ziehe die frische Spachtelmasse mit einem Fassadenspachtel ebenmäßig ab. Je besser dir dieser Arbeitsschritt gelingt, umso weniger müssen die Flächen im Anschluss geschliffen werden.

12. Fluchten prüfen

In Räumen gibt es häufig Kanten bzw. Fluchtlinien, die man möglichst gerade spachteln möchte. Dies können Übergänge zwischen Decke und Dachschrägen oder Kniestock und Dachschrägen sein.

Den geraden Verlauf dieser Fluchtlinien kannst du beispielsweise mit einer Schnur prüfen. Mit einem kleinen Baulaser geht das Prüfen deutlich einfacher. Durch den Laser kannst du konstant die Flucht beim Spachteln überprüfen.

13. Wand spachteln

Nachdem du die Decke gespachtelt hast, kannst du mit den Spachtelarbeiten an den Wänden fortfahren.

Tipp: Achte darauf, welche Menge Innenspachtel du anrührst. Gipshaltige Spachtel ziehen recht schnell im Eimer bzw. Mörtelkübel an.

Der Kalkin Innenspachtel Fix hat hingegen eine deutlich längere Verarbeitungszeit und erleichtert damit auch ungeübten Handwerkern die Spachtelarbeiten mit guten Ergebnissen.

14. Wände eben abziehen

Wie bereits an der Decke, wird auch an der Wand die frische Spachtelmasse möglichst ebenmäßig mit einem Fassadenglätter abgezogen.

15. Laibungen spachteln

Fenster- und Türlaibungen werden je nach Tiefe am besten mit einer rostfreien Glättkelle oder einer breiten Stukkateurspachtel verspachtelt.

16. Kanten zuziehen

Die vorher gesetzten Kantenschutzprofile erhalten mit der Flächenspachtelung den letzten Schliff. Mit dieser Spachtelung darf das Kantenschutzprofil nicht mehr zu sehen sein. Nur die Metallkante sollte eventuell noch zu sehen sein.

17. Decke schleifen

Nach frühestens 24 Stunden kannst du mit den Schleifarbeiten beginnen. Für großflächige Schleifarbeiten empfehlen wir dir auf jeden Fall einen elektrischen Trockenbauschleifer.

In der Praxis hat sich ein Schleifpapier mit 80er oder 120er Körnung für Schleifarbeiten von Baumit Innenspachtel bzw. Kalkin Innenspachtel Fix bewährt.

Gipshaltige Spachtelmassen erreichen häufig eine sehr hohe Festigkeit. Damit ist der Kraftaufwand beim Schleifen deutlich höher als beim Kalkspachtel Kalkin Innenspachtel Fix.

18. Wände schleifen

Unverzichtbares Werkzeug ist ein angeschlossener Industriestaubsauger, um das anfallende Schleifmaterial sofort aufzufangen.

Profigeräte verfügen häufig über eine eigene Steckdose für den Trockenbauschleifer mit Automatikschaltung. Das bedeutet, dass der Sauger selbstständig auf das Ein- und Ausschalten des Trockenbauschleifers reagiert.

19. Schleifen mit dem Handschleifer

Bei kleinen Flächen oder an unzugänglichen Stellen, wie Kanten, Übergänge oder in der Fenster- und Türlaibung, kannst du mit einem Handschleifer die Flächen überarbeiten.

20. Unzugängliche Bereiche mit Trockenbauschleifer bearbeiten

Als Alternative zum Handschleifer gibt es auch spezielle, elektrische Trockenbauschleifer mit einem dreieckigen Vibrationsblatt für Ecken, Kanten und andere unzugängliche Bereiche.

Der Vorteil liegt auch hier wieder im schnelleren Baufortschritt und der erheblichen Staubminimierung im Zusammenspiel mit einem Industriesauger.

21. Oberfläche bei Streiflicht prüfen

Um zu prüfen, ob Wand- oder Deckenflächen plan sind, kannst du die Fläche im Gegenlicht kontrollieren.

Verdunkel dafür den Raum und stellen einen Baustrahler schräg an die zu prüfende Fläche. Wähle den Standort des Baustrahlers so, das das Licht aus der selben Richtung kommt, wie später unter Wohnbedingungen. So kannst du Unebenheiten sehr leicht erkennen.

Viele Profis verdunkeln den Raum während den gesamten Schleifarbeiten von Anfang an. So können permanent die geschliffenen Flächen geprüft werden. Im Bedarfsfall überspachtelst und schleifst du Fehlstellen.

Weiterführende Inhalte

Fragen und Antworten

Was versteht man unter einem Ölsockel? Wie kann ein Ölsockel behandelt werden?

Als Ölsockel wird in der Praxis eine Wandfläche bezeichnet, welche mit robuster, wasch- und scheuerbeständiger Wandfarbe gestrichen wurde. Meist sind dies Flächen im Eingangsbereich oder Treppenhaus, welche hohe mechanischer Belastung dauerhaft standhalten müssen. Durch die feste, nicht saugende Oberfläche, kann eine Ölfarbe nicht einfach überspachtelt werden. Ein Gips- oder Kunststoffspachtel würde keine ausreichende Haftung auf diesem Anstrich finden. Zum Entfernen dieser alten Anstriche muss häufig ein Anlauger o.ä. aggressive Lösungsmittel eingesetzt werden.

Alternativ können tragfähige, fest am Untergrund haftende Ölfarben mit Baumit Supergrund gestrichen und anschließend mit Baumit Innenspachtel Fix abgespachtelt werden.

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